Интересное
Гельта д’Аршей в пустыне Сахара
Гельта д’Аршей — район водоёма (гельта) на севере Республики Чад, расположена на плато Эннеди. Эта гельта — одна из крупнейших в Сахаре.
Гельта — особая форма естественных водоёмов в Сахаре, уровень воды в которой поддерживается за счёт подземных вод, выступающих на поверхность земли. В гельте д'Аршей нагромождения вертикальных скал создали между собой подобие небольшого каньона, в котором собралась черная — цвета нефти — вода. У этого образовавшегося за тысячи лет пробивающейся сквозь толщу песка водой озерца всегда очередь из пришедших на водопой верблюдов. Еще издалека слышен страшный рык, издаваемый кораблями пустыни. Эти звуки подхватывает эхо и разносит далеко по ущелью. Но помимо того, что это место безумно красиво само по себе, у него еще есть и своя изюминка.
Лагерь был разбит у подножия отвесных скал, за ними словно в колодце прячется гельта.
Если в предыдущие дни мы больше времени проводили в машине, изредка покидая ее для фотографирования, или на запланированных остановках, то сегодня нам, наконец, предстояло хождение пешком. Гельту можно увидеть с двух сторон: со стороны водопоя, куда легко можно доехать, и со стороны созданного скалами каньона-колодца. Второй вариант предполагал переход длиной 2,5 километра по камням и оврагам через горы и песок. Поскольку в пустыне все подчинено неминуемо надвигающейся вслед за рассветом жаре, первые относительно прохладные часы было решено посвятить пешему переходу, а водопой покорять на машинах. Оставив водителей и повара, в сопровождении двух проводников из местных — совсем молодых пареньков (хотел написать школьников, но школами здесь и не пахнет) лет по 10-11 — мы вышли из лагеря.
Взобрались по камням на скалу.
Далее следовал спуск, и мы продолжили движение в «колодце», окруженные со всех сторон старыми разрушающимися скалами.
В конце скалы замкнулись. Изогнутая гельта буквально спряталась между скал.
Чтобы увидеть ее во всей красе, нужно перейти на другой берег или взобраться на скалы.
Вид на каньон и начало гельты.
Верблюды на водопое.
В засаде.
Название озерца, переводимое как Чистая вода, максимально не соответствует действительности.
Вода в нём иссиня черного цвета (никогда не видел, чтобы вода имела такой цвет), при этом имеет скверный запах, и как оказалось впоследствии солоновата на вкус.
Чудесным образом в единственном месте в этой части Африки сохранилась семья настоящих нильских крокодилов. Еще несколько тысяч лет назад они населяли значительную часть северной Африки, но до наших дней дотянули лишь два места, где их еще пока можно встретить (второе — в Мавритании) и оба находятся на грани уничтожения, не смотря на Красную книгу и какие-то там программы по охране. Когда первые из нашей группы достигли края скалы три крокодила сидели на песке, но, услышав первые щелчки затворов, бегом устремились в воду. Я не успел даже нацелить фотоаппарат. Около часа мы ожидали, что крокодилы выйдут на берег или хотя бы всплывут, но не тут-то было.
Здесь лежали крокодилы.
В ожидании появления крокодилов кто-то в шутку предложил бросить одного из мальчишек-проводников в воду и посмотреть на рептилий в полной красе. Смех-смехом, но со стороны каньона вскоре приплыли местные ребятишки и стали беззаботно купаться в том самом месте, где на глубине сидела, как мы полагали, страшная опасность. Нам оставалось только затаив дыхание наблюдать эту картину. Спустя время через воду с берега на берег стали перебираться какие-то люди, перетаскивая свои пожитки.
Стало ясно, что «кина не будет». И крокодилы в таком шуме вряд ли появились бы в ближайшее время, и люди, похоже, были уверены, что не будут сожраны. Все это представляло собой зрелище, которое не укладывалось в привычные рамки. Раньше мы воспринимали крокодилов (а ведь нильский самый опасный из них) через призму телеканала National Geographic: кровавыми пожирателями антилоп гну в дельте Окаванго. А здесь перед нами предстали зашуганные животные, боящиеся легкого шороха. Правда, не вполне понятно чем они здесь питаются, если верблюды и люди без опаски разгуливают у них под носом. Единственное логичное предположение — лягушками, которых в гельте очень много.
Местные жители перебираются через гельту, населенную крокодилами.
Побродив по окрестностям и даже, подхватив эстафету у местных, освежившись в заводи, мы той же дорогой вернулись в лагерь. Я хотел еще некоторое время задержаться и дождаться пока солнце будет освещать обе стены каньона, чтобы сделать еще более яркие фотографии, но мальчишки-проводники воспротивились. Их попечительство отдавало каким-то пренебрежительным снисхождением, словно мы все дети, не способные принимать решения и постоять за себя, а оставшись одни, точно навредим себе или заблудимся. Пришлось подчиниться. По дороге я уже больше смотрел себе под ноги и на узоры в песчанике, созданные гигантским давлением.
Крокодилы не помеха для жаждущих бани кочевников, месяцами не имеющих возможности вымыть тело полностью.
Красный песчаник в местечке Аршей служил основным материалом в производстве краски.
На подступах к лагерю. Горизонт теряется в поднятом ветром песке.
Пообедав и собрав лагерь, мы сели в машины и вскоре уже ехали по пустыне. Обогнув скалы, наша группа снова подобралась к гельте д'Аршей, но только с противоположной стороны – откуда к воде подходят верблюды. Здесь вновь нашлись противники нашего присутствия, благо, всего несколько человек. Интересно, что в этот раз были и такие, кто, наоборот, заступался за нас, возникла даже небольшая перепалка.
Стадо верблюдов движется к водопою.
Подойти к воде с этой стороны существенно проще, верблюды за сотни лет утоптали дорогу до идеально ровного состояния. Крутые стены ущелья постепенно сходятся, образуя в самом узком месте подобие бутылочного горлышка, в котором и собирается просачивающаяся из земли вода.
Несколько столетий назад здесь вполне можно было наблюдать точно такую же картину.
Заправив пустые баки водой в небольшом колодце, мы выехали дальше.
Вскоре началась область которая называется Саганила. (Поскольку подробной карты этих мест не существует, точных названий я не знаю, и воспроизвожу их так, как записал со слов водителей и с учетом их произношения.) Если до этого скалы в основном были обточены песком до гладкого состояния, то в этом районе они острой готической формы. Особенно необычно выглядят многослойные столбы, которые мы прозвали «пальцами». В одном месте и вовсе попались своеобразные грибы из сложенных друг на друге валунов. Одна скала оказалась похожа на разрушенное под обстрелами здание с двумя пустыми дырами оконных проемов. Вообще достойный путеводителя кадр здесь можно сделать буквально за каждым поворотом. Пейзажи вокруг настолько фотогеничные и не передаваемые, что налюбоваться сложно:
В одном месте мы случайно наткнулись на целое поле окаменелостей. Родилось предположение, что им вполне может быть 70, а то и 100 миллионов лет. Согласно одной возникшей теории их оставили древние водоросли, а согласно другой — огромные морские черви. Удивительно, что местные жители не догадались еще продавать окаменелости в качестве сувениров:
Помимо природных красот впечатления доставляют и следы войны с Ливией 1980 года. Сначала в одном красивейшем месте, откуда открывался потрясающий панорамный вид, был обнаружен целый арсенал: гильзы от крупнокалиберного пулемета и даже ракетница. Недалеко от него валялись куски развороченного грузовика, не исключено, что его подорвали именно из этого укрытия. Чуть позже нам попалась испещренная пулями солдатская каска.
Ну и самое страшное было обнаружено недалеко от нашего ночлега — подбитые БМП. Подрывали их скорее всего кассетными снарядами с воздуха. На первой от дороги машине башню сорвало и отбросило метров на 10. Но самое жуткое в этой картине — это лежавшие здесь же человеческие кости. Наверное, берцовая кость и куски таза — все, что осталось от того солдата. Хотя может остальное лежит под слоем песка, а эти части оголил ветер, сдув песок. Жуткая сцена, особенно от того, что за прошедшие годы никто не догадался нормально похоронить солдатские останки. Омар несколько раз заострил внимание на том, что техника русская, якобы это при поддержке России ливийцы напали на Чад.
Человеческие кости возле подорванной БМП.
Недалеко от подорванной техники мы и встали на ночную стоянку. Здесь оказалось царство подточенных песочными ветрами столбов. В свете заходящего солнца картина выглядела непередаваемо. Но бродить в поисках хорошего кадра было как-то боязно, кто знает сколько зарытых в песок мин еще ждут своего часа в этой части Сахары. Вся пустыня вокруг была усеяна верблюжьими костями и ржавыми консервными банками, видно, на этом месте стояли войска, а верблюды шли в пищу солдатам. В нескольких местах под столбами были оборудованы пулеметные гнезда. Да, бои здесь шли не шуточные.
Гельта — особая форма естественных водоёмов в Сахаре, уровень воды в которой поддерживается за счёт подземных вод, выступающих на поверхность земли. В гельте д'Аршей нагромождения вертикальных скал создали между собой подобие небольшого каньона, в котором собралась черная — цвета нефти — вода. У этого образовавшегося за тысячи лет пробивающейся сквозь толщу песка водой озерца всегда очередь из пришедших на водопой верблюдов. Еще издалека слышен страшный рык, издаваемый кораблями пустыни. Эти звуки подхватывает эхо и разносит далеко по ущелью. Но помимо того, что это место безумно красиво само по себе, у него еще есть и своя изюминка.
Лагерь был разбит у подножия отвесных скал, за ними словно в колодце прячется гельта.
Если в предыдущие дни мы больше времени проводили в машине, изредка покидая ее для фотографирования, или на запланированных остановках, то сегодня нам, наконец, предстояло хождение пешком. Гельту можно увидеть с двух сторон: со стороны водопоя, куда легко можно доехать, и со стороны созданного скалами каньона-колодца. Второй вариант предполагал переход длиной 2,5 километра по камням и оврагам через горы и песок. Поскольку в пустыне все подчинено неминуемо надвигающейся вслед за рассветом жаре, первые относительно прохладные часы было решено посвятить пешему переходу, а водопой покорять на машинах. Оставив водителей и повара, в сопровождении двух проводников из местных — совсем молодых пареньков (хотел написать школьников, но школами здесь и не пахнет) лет по 10-11 — мы вышли из лагеря.
Взобрались по камням на скалу.
Далее следовал спуск, и мы продолжили движение в «колодце», окруженные со всех сторон старыми разрушающимися скалами.
В конце скалы замкнулись. Изогнутая гельта буквально спряталась между скал.
Чтобы увидеть ее во всей красе, нужно перейти на другой берег или взобраться на скалы.
Вид на каньон и начало гельты.
Верблюды на водопое.
В засаде.
Название озерца, переводимое как Чистая вода, максимально не соответствует действительности.
Вода в нём иссиня черного цвета (никогда не видел, чтобы вода имела такой цвет), при этом имеет скверный запах, и как оказалось впоследствии солоновата на вкус.
Чудесным образом в единственном месте в этой части Африки сохранилась семья настоящих нильских крокодилов. Еще несколько тысяч лет назад они населяли значительную часть северной Африки, но до наших дней дотянули лишь два места, где их еще пока можно встретить (второе — в Мавритании) и оба находятся на грани уничтожения, не смотря на Красную книгу и какие-то там программы по охране. Когда первые из нашей группы достигли края скалы три крокодила сидели на песке, но, услышав первые щелчки затворов, бегом устремились в воду. Я не успел даже нацелить фотоаппарат. Около часа мы ожидали, что крокодилы выйдут на берег или хотя бы всплывут, но не тут-то было.
Здесь лежали крокодилы.
В ожидании появления крокодилов кто-то в шутку предложил бросить одного из мальчишек-проводников в воду и посмотреть на рептилий в полной красе. Смех-смехом, но со стороны каньона вскоре приплыли местные ребятишки и стали беззаботно купаться в том самом месте, где на глубине сидела, как мы полагали, страшная опасность. Нам оставалось только затаив дыхание наблюдать эту картину. Спустя время через воду с берега на берег стали перебираться какие-то люди, перетаскивая свои пожитки.
Стало ясно, что «кина не будет». И крокодилы в таком шуме вряд ли появились бы в ближайшее время, и люди, похоже, были уверены, что не будут сожраны. Все это представляло собой зрелище, которое не укладывалось в привычные рамки. Раньше мы воспринимали крокодилов (а ведь нильский самый опасный из них) через призму телеканала National Geographic: кровавыми пожирателями антилоп гну в дельте Окаванго. А здесь перед нами предстали зашуганные животные, боящиеся легкого шороха. Правда, не вполне понятно чем они здесь питаются, если верблюды и люди без опаски разгуливают у них под носом. Единственное логичное предположение — лягушками, которых в гельте очень много.
Местные жители перебираются через гельту, населенную крокодилами.
Побродив по окрестностям и даже, подхватив эстафету у местных, освежившись в заводи, мы той же дорогой вернулись в лагерь. Я хотел еще некоторое время задержаться и дождаться пока солнце будет освещать обе стены каньона, чтобы сделать еще более яркие фотографии, но мальчишки-проводники воспротивились. Их попечительство отдавало каким-то пренебрежительным снисхождением, словно мы все дети, не способные принимать решения и постоять за себя, а оставшись одни, точно навредим себе или заблудимся. Пришлось подчиниться. По дороге я уже больше смотрел себе под ноги и на узоры в песчанике, созданные гигантским давлением.
Крокодилы не помеха для жаждущих бани кочевников, месяцами не имеющих возможности вымыть тело полностью.
Красный песчаник в местечке Аршей служил основным материалом в производстве краски.
На подступах к лагерю. Горизонт теряется в поднятом ветром песке.
Пообедав и собрав лагерь, мы сели в машины и вскоре уже ехали по пустыне. Обогнув скалы, наша группа снова подобралась к гельте д'Аршей, но только с противоположной стороны – откуда к воде подходят верблюды. Здесь вновь нашлись противники нашего присутствия, благо, всего несколько человек. Интересно, что в этот раз были и такие, кто, наоборот, заступался за нас, возникла даже небольшая перепалка.
Стадо верблюдов движется к водопою.
Подойти к воде с этой стороны существенно проще, верблюды за сотни лет утоптали дорогу до идеально ровного состояния. Крутые стены ущелья постепенно сходятся, образуя в самом узком месте подобие бутылочного горлышка, в котором и собирается просачивающаяся из земли вода.
Несколько столетий назад здесь вполне можно было наблюдать точно такую же картину.
Заправив пустые баки водой в небольшом колодце, мы выехали дальше.
Вскоре началась область которая называется Саганила. (Поскольку подробной карты этих мест не существует, точных названий я не знаю, и воспроизвожу их так, как записал со слов водителей и с учетом их произношения.) Если до этого скалы в основном были обточены песком до гладкого состояния, то в этом районе они острой готической формы. Особенно необычно выглядят многослойные столбы, которые мы прозвали «пальцами». В одном месте и вовсе попались своеобразные грибы из сложенных друг на друге валунов. Одна скала оказалась похожа на разрушенное под обстрелами здание с двумя пустыми дырами оконных проемов. Вообще достойный путеводителя кадр здесь можно сделать буквально за каждым поворотом. Пейзажи вокруг настолько фотогеничные и не передаваемые, что налюбоваться сложно:
В одном месте мы случайно наткнулись на целое поле окаменелостей. Родилось предположение, что им вполне может быть 70, а то и 100 миллионов лет. Согласно одной возникшей теории их оставили древние водоросли, а согласно другой — огромные морские черви. Удивительно, что местные жители не догадались еще продавать окаменелости в качестве сувениров:
Помимо природных красот впечатления доставляют и следы войны с Ливией 1980 года. Сначала в одном красивейшем месте, откуда открывался потрясающий панорамный вид, был обнаружен целый арсенал: гильзы от крупнокалиберного пулемета и даже ракетница. Недалеко от него валялись куски развороченного грузовика, не исключено, что его подорвали именно из этого укрытия. Чуть позже нам попалась испещренная пулями солдатская каска.
Ну и самое страшное было обнаружено недалеко от нашего ночлега — подбитые БМП. Подрывали их скорее всего кассетными снарядами с воздуха. На первой от дороги машине башню сорвало и отбросило метров на 10. Но самое жуткое в этой картине — это лежавшие здесь же человеческие кости. Наверное, берцовая кость и куски таза — все, что осталось от того солдата. Хотя может остальное лежит под слоем песка, а эти части оголил ветер, сдув песок. Жуткая сцена, особенно от того, что за прошедшие годы никто не догадался нормально похоронить солдатские останки. Омар несколько раз заострил внимание на том, что техника русская, якобы это при поддержке России ливийцы напали на Чад.
Человеческие кости возле подорванной БМП.
Недалеко от подорванной техники мы и встали на ночную стоянку. Здесь оказалось царство подточенных песочными ветрами столбов. В свете заходящего солнца картина выглядела непередаваемо. Но бродить в поисках хорошего кадра было как-то боязно, кто знает сколько зарытых в песок мин еще ждут своего часа в этой части Сахары. Вся пустыня вокруг была усеяна верблюжьими костями и ржавыми консервными банками, видно, на этом месте стояли войска, а верблюды шли в пищу солдатам. В нескольких местах под столбами были оборудованы пулеметные гнезда. Да, бои здесь шли не шуточные.
